购买也好,定制也罢,西装合身当然是位的铁律,但是,你要知道,面料被定制西装大师专家们如此重视,被大牌们当作昂贵的卖点,有他们的道理。对专业的裁缝和大牌而言,合身几乎是一个心照不宣的问题。在无论定制还是成衣选择都如此丰富的今天,将合身作为的标准去挑选定制西装未免有些过于单薄。这时候,面料就是提升品质关键的因素了!
要想知道怎么选择合适的面料,首先你得知道有哪些选择!
1材质
天然的永远是贵的,不只在定制西装面料的选择上。似乎所有东西前面加上“人造”两个字,可能就会被人嫌弃。而在定制西装这种装x中的战斗机的选择上更是如此,所以化纤、尼龙这种非天然的面料就不在此赘述,至于原因,你去试一试就懂了。
1.羊毛(wool)
羊毛是西装面料常见的的选择,它透气性好、触感柔软、垂感完美,抗皱度和耐用度都很高。
通常判断织物优劣的标准不外乎纱线支数,羊毛也是。简单说,S是支数,即一磅原羊毛(RawWool)纺出的线能缠满多少卷线轴(Spool),例如,一磅羊毛纺出的线能缠满60卷线轴,就是60S。
当然,这个概念是早的说法,后来纺织业工业化大批量生产后就人为定义了“支”,英制的算法是一磅重的羊毛长度为840码时纱的细度为一支,假如一磅毛,其长度是10×840码,就标识是10支,以此类推。简单来说,数字越大,纱线越细,羊毛也越柔软顺滑。
不过要注意的是,高支面料的耐用度和易皱度都比较低,需要精心打理。对于普通人的日常穿着来说,80s的羊毛面料已经足以制成一套不错的西装,super100s的都有些略微了。
有些人会说,查尔斯王子就喜欢穿140s,160s甚至180s的羊毛面料。那可是查尔斯王子。
2.羊毛精纺(worsted)
顾名思义,羊毛精纺面料是一种精细的织物。可以想象的是,由于纺线的细密,它触感柔滑、耐用度高。就在连纺织过程,要求也高得令人发指:首先在纺织之前,需要先将羊毛中短而疏松的纤维剔除,只留下较长的纤维去纺织,这样纺出来的面料才是精纺面料。
3.开司米(cashmere)
也就是山羊绒,可以说是羊毛家族中较高级的材料。开司米又分为100%纯开司米和含不同比例的丝。含丝的混纺开司米具有丝质应有的光泽,而这种光泽如果作为商务、会晤等场合的西装是不大合适的,但对于宴会、颁奖这样浮夸的场合,这种略显奢华的光泽是非常亮眼的。
4.棉(cotton)
棉是第二大常见材料。棉纺织出来的面料舒适度和透气性都较高,缺点是抗皱度不如羊毛好,会让穿着者看上去不够整洁干练。所以在轻松休闲的美国风格里,棉大受欢迎,而在欧洲风格中,就不如羊毛吃得开了。
春夏秋季都可以选择棉的定制西装,一般正式的场合它也能很好地驾驭。
5.亚麻(linen)
亚麻面料以其较轻的克重和清凉度成为夏季西装的首选面料。并且其质地和纹路都颇具休闲范,因此适合周末郊游、假日出行的时候穿着。
但亚麻的抗皱性较差,需要非常细致地养护以保持它的freshlook。当然,换一种角度来看,亚麻之所以时髦有型,就是因为它的褶皱,让你看上去颇有些漫不经心的随意范儿。
6.丝(silk)
丝质的面料是舒适度高的一种,它的透气性极好,并且相当于一个天然的体温调节器,让穿着者感受什么叫“冬暖夏凉”。
丝质的西装适宜四季的穿着,但对于场合要求较高,一般适合比较奢华的宴会。
7.天鹅绒(velvet)
天鹅绒一般由丝或棉制成,由于工艺复杂,价格也比较贵。它比较适合作为吸烟夹克的面料,在晚宴派对里可以穿,不要把它穿进办公室。
8.泡泡纱(Seersucker)
泡泡纱是棉织物中较为特殊的一种,它质地轻薄,布面呈现均匀密布凹凸不平的小泡泡。为常见的有蓝色和白色,因而比较适合休闲西装。
由于它的凸起的部分不会贴住肌肤,所以可以增加空气流动,穿着清凉,适合夏天。
1颜色
很多人以为黑西装白衬衣是保险、不会出错的选择,但事实上,黑西装不保险,只是像“买保险”。
黑西装只有在出席非常正式的场合,例如葬礼、婚宴才应该穿着,其他你认为比较正式但又没有达到相当正式的规格的场合,藏青色和灰色的西装才是应该选择的。
藏青色和灰色的西装简直是万能的,它们能驾驭各种场合,正式程度可以hold住一次大型的商务会议,同时,若是穿着它去酒吧去派对,也完全不会显得突兀。
它能衬托各种穿着者,适合各种年龄段的绅士,既不会显得老(很多年轻人会因为觉得穿西装太老气而选择不去尝试),也不会显得过于时髦。
能搭配各种样式的衬衣。正式的休闲的,纯色的印花的,要想每天都有全新的look,换衬衣就可以了。
因此,如果你只能拥有一套西装,那就买藏青或灰色的吧。
2花纹
西装面料有纯色的和纹路的,一般来说,纯色的面料显得较为庄重正式,而带纹路的则略为休闲,有更多花头可以显摆品味。
花纹的面料常见的有条纹,格纹,千鸟纹等等。小格纹和细条纹尚且能跟商务、正式沾沾边,复古大格纹还是留着去逛集市和展览的时候穿吧。
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