从贵族专有到人人必备：现代西装是如何形成的？

不管是政治人物、银行家或工会领袖，男人在社交场合几乎全都穿西装。

有人说，穿长裤、运动衫、印有图案的T恤，不啻公开宣称：你没有野心。

然而，穿一套体面的西装，不仅成就优雅、绅士的外表，更将助你迈上成功的阶梯。

英伦时尚

17世纪的欧洲男子穿紧身衣，戴耳环，穿皱领衬衫，高高卷起的头发上戴一顶小帽，敬礼时用一个有流苏的小棒把它举起。

衬衫当做内衣穿在里边，衣领装饰相当华丽，高高的领子加了一圈花边，衣领上绣上了美丽的荷叶边，衣领打褶叠成花环状。

这些领子露在外面，从外衣就可看到。衬衫外是一件背心，然后披上短外套，下身着长统袜和紧身马裤。

西装诞生在英国确实出于偶然。

17世纪中期，英国瘟疫大流行，特别是1666年伦敦大火之后，为了塑造朝廷“财政紧缩”的形象，查理二世要求朝臣们改变华丽的装扮，改穿简单的紧身短上衣、衬衫和及膝裤，这是西装三件套的早期雏形。

19世纪中后期的西装样式

英国人善于处理羊毛纤维，工业革命时期，英国首先发明了高效的新型织布设备，纺织行业蓬勃发展，此后英国的面料一直领先于天下。

至今世界所有的顶级面料全部出自英国。英格兰北部约克郡的哈德斯菲尔德和苏格兰地区尤其享有盛名。

拿破仑战争把巴黎的顶级裁缝送到了伦敦，而恰好西装发展史的重要人物乔治·布莱恩·布鲁梅尔也出现了，这个法国花花公子不仅天生就是美男子，而且从小对着装非常痴迷。

据说他每天穿衣服花的时间是5小时以上，布鲁梅尔来到英国之后，很快成了威尔士王子、也就是后来的英国国王乔治四世的好朋友，后来布鲁梅尔又花钱进入了英国皇家第十龙骑兵部队。

因为乔治三世被认为不适于统治，所以他的儿子、之后的乔治四世被任命为他的代理人，称为摄政王。

虽然摄政王的梦想是当一名军人，但当时的军团只是他的一个玩具，骑兵们穿着花哨，毫无战斗力。布鲁梅尔在为皇家军团采购蓝色、白色和银色制服的过程中，同伦敦最优秀的裁缝接触频繁。

1924年《布鲁梅尔》（Beau Brummel ）剧照

于是，他开始认为布料、剪裁和轮廓才是男士服装的精髓。他委托裁缝师制作了紧身长裤和外套，并以朴素的颜色来强调外形和线条。

穿着一件平口式燕尾服，紧绷着的紧身裤，再加上棉布长筒袜，这就是布鲁梅尔摄政王时期伦敦的时尚。

不过有人认为当代的长裤正是由布鲁梅尔发明的，裤子比西装流行的范围更广，出处也更加难寻。据说，他修改了龙骑兵喜爱的马裤，用长裤取代了当时流行的长及膝盖的马裤和短袜。

当皇家军团用布鲁梅尔去繁从简的服装，取代了华丽的配饰时，这种服饰在伦敦及其他地区也流行起来。

军服对西装的影响非常明显，当代西装的垫肩带有一丝肩章气息，也让男人得以拥有布鲁梅尔追求的V形躯干；西装的W领似乎源自长礼服的立领，而长礼服则源自军队的衣着。

约在1850年，上衣的尺寸变短，成为今天男子西服样板套装，19世纪80年代，美国英语称为“男式便装短上衣（Sack Coat）”西服上衣。总之，可以认定，现在男装的原型是在19世纪50年代至19世纪70年代形成的。

西装外套背面的单衩或双衩让人们骑在马上很舒服，证明西装也同古老的运动装有关。一些西装仍然保留骑马时可以轻松使用的开口袋。也有人认为，西装的发展更多是为了满足维多利亚时代运动装的需求。

19世纪后期的西装样式

大约到了19世纪中期，男士的衣着开始放松，紧身长礼服变为较宽松的合身外套。随着西装夹克和裤子的逐渐演变，原本围在脖子上的丝质围脖也被领带取代。

在欧洲三十年战争期间，路易十四的克罗地亚的轻骑兵就在脖子上围了鲜艳的领带，这也是他们的传统民族服装。这让路易斯十四印象深刻，很快在法国成了流行时尚。

早期的领带在1860年前后出现在英国。不同的款式和颜色的领带代表你来自哪里，比如学校，军队或运动俱乐部。

随着19世纪末美国商业文化的崛起，西装成为上流社会崇尚的休闲风格，美国的上班族喜欢西装的两项特质，源于运动的不拘小节，以及源于军队的效率和时髦。

西服作为正式礼服保留下来，而燕尾服、大礼服、晨礼服作为一个历史时代已进入博物馆。

西装进亚洲

现代西服首先是由英国人创造的，随后被世界其他国家的男人演绎出了不同的版本。

在全球化兴起之前，不同国家的男士西服是很容易区分的。英伦风格的西装传入了亚洲，传入印度、日本。中国的西装技术主要学自日本。

日本人接触西洋服远在葡萄牙人登陆种子岛的年代（1543年），实际上是1853年（嘉永6年）美国海军舰队司令比利在浦贺登陆的那时，日本人才开始接触洋服，首先军队服饰欧化了。

在日本洋服化方面大书特书的应该是鹿鸣馆时期，鹿鸣馆建成于1883年，是由英国建筑师乔赛亚·康德设计建造的一座二层洋楼，是日本上层人士进行外交活动的重要场所。

鹿鸣馆落成后，外务卿井上馨还把以前成立的与外国人交际的机构挪到馆内，命名为“东京俱乐部”。

该俱乐部一般只有日本皇族、高官及民间有势力的人才能加入，而且交谈只限于用英语，以彰显俱乐部的国际性。

电影《鹿鸣馆》(1986)剧照

在他们的努力和影响下，日本上层社会吃西餐、穿西服、留分头、跳交谊舞、盖洋楼等欧化风潮风靡一时。

日本人真正洋服化是1923年关东大地震和1932年的白木屋大火，当时着和服的女店员羞于卷起裙裾，所以因缓步逃生而被烧死。

西服传入中国，大约在清代晚期。当时的人，特别是有点身份的人士都穿认为是“国粹”的长袍马褂。谁要是第一个穿上西服，那当然是冒天下之大不韪。

光绪中叶以后，出洋留学者日多，西服首先在这些人中间盛行，他们回国后继续穿着。现在也享誉中国的红帮裁缝据说主要是在日本学技并发迹之后才又回到中国的。

1919年后，西服作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，西服才渐渐在中国流行。到20世纪20、30年代，以上海、广州、天津等沿海发达城市为中心，在上流社会和学校的青年学生、教师、公司洋行及各机关的办事员中掀起穿西服的热潮。

1941年10月，民国政府公布了“服制”，规定了以西式服装为大礼服，以男子青褂蓝袍，女子上衣下裙为常礼服。这个制度，后来未能在民间实行。

对套装的反叛

自20世纪早期以来，西装样式就很少改变了，至少从外面看是这样。颜色以及裁剪没什么巨变，只不过是在流行4个纽扣还是6个纽扣之间变来变去。

不过，现代生活已经改变了西装的内部。

上班族的需求让西装上出现了用来装火车票和汽车票的口袋，后来又增加了装笔和手机的口袋。如今的时尚设计师们开始考虑设计可以容纳iPad的口袋。

20世纪60年代的嬉皮士用“西服套装”来讽刺生活刻板的富人。嬉皮士们到二手服装市场去购物，喜欢有异国风情的服装，穿着喇叭裤、花衬衫，扎染成为嬉皮士青年们最具标志性的时尚之一。

他们反对工业化的制衣方式，希望自己动手创造独属自己的T恤。60年代的反叛精神影响了时尚界。

其中1965年左右出现于英国的“摩兹式”风貌（Mods Look）和1967年出现于美国“孔雀革命”（Peacock Revolution）是最具影响力的。

嬉皮士的着装风格

“摩兹式”产生之初是对爱好现代爵士乐的英国青年的称呼，发展至后来成为专指一些衣着怪诞的年轻人。

他们留着长发，蓄着胡子，身着细身收腰的西装，配以色彩鲜艳的棉质花衬衫和喇叭裤，系着宽领带。

1967年的“孔雀革命”是男装色彩革命中最为著名的，此时的男装设计颠覆了黑、白、灰、深蓝等常用色彩，将大量艳丽明亮的女性化色彩运用到男装之中，这对传统男装色彩有很强烈地冲击。

硅谷的科技巨头，如苹果的斯蒂芬·乔布斯，Facebook的马克·扎克伯格，谷歌的谢尔盖·布林历来都极力排斥西装革履的行头。

总是休闲装出境的乔布斯

休闲服制度已经在世界范围内渗透到各个行业。

休闲服虽然看起来是放松了对职业穿衣的制约，但是，千姿百态、花样无穷的样式和眼花缭乱的色彩让人们感到落入了服装的汪洋大海之中。

传统的西服革履有非常明确的、不成文的国际规定。但是，休闲服却没有强制性规定。合理得体的搭配和一些不成文的约束，无形中对人们的穿衣提出了新的挑战。

休闲服减弱了西服给男人带来的威严和被尊重感。对于一个领导而言，柔软舒适的毛衣轻而易举地拆除了权威的盔甲！

因此，自西装诞生以来，它就一直在男性的衣柜里稳稳地占据着一席之地。